Persiguiendo el paraíso perdido: Krabi y las islas Phi Phi (2)

Volvemos a ver el infame juego de la comba ardiente, pero esta vez tan solo observamos cómo los jóvenes ingleses saltan y se lucen, o bien caen doloridos delante de las chicas que no paran de gritar (creo que toda mujer británica tiene que pasar una prueba de gritos cuando es una niña, si no supera un determinado nivel de decibelios, se la expatría y se la nacionaliza islandesa, que son muy parecidas). Han convertido aquello en su patio de juergas particular, en su locura de fin de curso.

Todo es demasiado anglosajón quizá, pues también hay muchos americanos, canadienses y australianos. Hijos de ricos. Unas americanas con antepasados filipinos, tontas y gordas, nos retan a pasar por debajo del limbo de fuego. Lo hago y obtengo por ello un chupito bastante fuerte. Después lo hago cuatro o cinco veces más y esa noche bebo gratis. Cada ronda, la barra ardiente baja, y al final el limbo es tan extremo que solo algunos tailandeses malabaristas del fuego pueden pasarlo, contorsionando su cuerpo como si pudieran romperlo y rearmarlo a placer.

En una de las discotecas hay un mono gibón que trepa por los focos y el andamiaje del techo. La música le pone frenético y se mueve sin parar mientras unos dueños de manos agresivas intentan atraparlo. Lo que en principio resulta algo gracioso se vuelve patético cuando se mira a la cara del animal y se observa en él más humanidad de la que parecen tener algunos de los asistentes a aquella fiesta eterna.

También hay bares más tranquilos, sobre todo en el otro lado del centro de la isla. Allí es posible, aunque no barato, tomarse un cóctel sentado en cojines sobre la arena, dispuestos entre velas, con música chill out y tailandeses tatuados y escuálidos que hacen piruetas y malabares imposibles con discos y barras incendiadas. Tampoco me acaba de gustar este ambiente, más adulto y pausado. Echo de menos algo más, quizá algo más diferente y rompedor, menos parecido a lo que veo siempre en todas partes.

No obstante, disfruto de lo que la noche de Koh Phi Phi ofrece. Se trata de un ambiente que ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar al visitante la noche perfecta día tras día y sin descanso; y bueno, es imposible no disfrutar de algo así aunque sea un poco, de la misma manera en la que se disfruta de una película visualmente espectacular en el cine, pese a su falta de contenido.

En el transcurso de las horas nocturnas, que se consumen rápido como un cigarrillo, uno también puede moverse por el interior del pueblo, atravesando la isla a lo ancho en menos de cinco minutos. De la tranquilidad septentrional a la vorágine meridional. Allí en el medio hay decenas de tatuadores abiertos toda la noche para sacar partido a las borracheras británicas, bares en azoteas con vistas a las fiestas de la playa, y también bares irlandeses. Si, bares irlandeses en Koh Phi Phi, así es.

También hay un sitio que me fascina, donde organizan peleas de muay thai entre todo aquel que quiera participar. El ring está en mitad del bar. Allí nos sentamos y observamos las malas artes que exhiben los mochileros de la isla. Vemos combates grandiosos, combates ridículos y palizas. Y también a un americano paleto que pierde los papeles y empuja al árbitro, siendo reducido inmediatamente por este de un barrido certero que alcanza sus piernas y le hace caer, levantando la carcajada del público. La historia es más graciosa si se cuenta que el americano es un mastodonte de 100 kilos y 1,90 tatuado hasta las cejas, y el árbitro un tailandés enjuto y desnutrido que no le llega ni al hombro. Así es el muay thai, no es cuestión de fuerza ni de brutalidad, sino de técnica y precisión, como cualquier arte marcial.

Enseguida descubro que los tailandeses que manejan la noche de Koh Phi Phi son diferentes a todos los que hayamos visto hasta ahora. Estos jóvenes, la mayoría menores de 25, animan las fiestas con fuegos y malabares imposibles, tatúan usando técnicas tradicionales, sirven copas o controlan que nadie se pase de listo. Ellos manejan el cotarro, pese a que prefieran dejar que los guiris piensen que el control de todo lo que pasa está en sus manos. Son tipos delgados y muy fibrosos, morenos, con el pelo mayoritariamente largo y lacio, llevan el cuerpo cubierto de tatuajes y tienen una chulería y un desparpajo que no he visto antes en ningún asiático. Ellos han nacido en una fiesta, y se han alimentado de ella durante toda su vida, ensayando como “molar” desde que son críos. Como es lógico, se llevan a las inglesas gritonas que ellos eligen de calle, y casi todos tienen una rubita esperándoles para cuando acaban de hacer el tatuaje o el espectáculo pirotécnico de turno, o para que les anime cuando deciden patear el culo a un blanquito que está ganando demasiado en el ring.

Esta gallardía tailandesa, rayana en la arrogancia, es más palpable en Koh Phi Phi, si bien, está presente en todo el territorio nacional. Pienso en las posibles razones que conducen a esta actitud algo altanera, que no he observado antes ni en Malasia, ni en Camboya, ni en Indonesia (ni tampoco previamente en Nepal o China), donde la gente fue siempre extremadamente solícita, con poquísimas excepciones y en ocasiones hasta extremos absolutamente impensables en el mundo occidental. Es, quizá, y siempre hablando desde mi falta de conocimiento profundo de un país en el que tan solo llevo una semana, una consecuencia de haber conservado una autodeterminación que fue perdida por todos las naciones colindantes durante la era colonial. Y es que Tailandia, gracias al siempre inteligente proceder de sus reyes (miembros de la dinastía que aún se mantiene en el poder, gozando de cotas de respeto y admiración casi divinos entre la población), supo eludir mediante acuerdos y tratados la codicia de la vieja Europa y mantener su independencia, triunfando así donde sus vecinos fracasaron estrepitosamente. Esto ha generado una identidad nacional fuerte y ampliamente extendida que aporta confianza a la gente y posiblemente dé lugar a esa actitud algo chulesca hacía el extranjero. Una actitud que parece decir: “Nunca me has dominado, nunca he necesitado nada de ti, así que pórtate bien en mi casa.”

Tailandés en Koh Phi Phi Don

Pese a toda esta divagación  amparada por los largos paseos nocturnos, es casi imposible hablar de Koh Phi Phi Don sin hablar de Koh Phi Phi Leh, la isla vecina.

Hacía The Beach, nosotros en barco

Más que una isla, Koh Phi Phi Leh es un conjunto de rocas suspendidas entre aguas transparentes que atrapan la piedra como cristal mágico. Aquí no hay ambiente que describir, pues no vive nadie aparte de los pocos guardianes que vigilan lo que hace ya años que se convirtió en un  parque nacional protegido. No obstante, su belleza y su disposición, con dos grandes bahías transparentes encajonadas entre riscos escarpados, la convierten en un lugar muy especial, contando con la que es probablemente una de las playas más aisladas y pintorescas del mundo. Es por esto que fue elegida como lugar de rodaje de películas como la Isla de las Cabezas Cortadas (Renny Harlin, 1995) y sobre todo, La Playa (Danny Boyle, 2000), la peli de mochileros por excelencia, que popularizó este pedazo de tierra hasta extremos insospechados.

El lugar es virtualmente perfecto, ostentando una combinación armoniosa de cuevas accidentadas, como la viking cave (donde sinceramente, dudo que nunca llegara a plantarse un solo vikingo), bahías cerradas de aguas profundas y claras llenas de vida marina, y por supuesto la mítica playa de Maya Bay (donde los protagonistas de La Playa se escondían del mundo en su comuna hippie).

A la llegada, tras unos veinte minutos de speedboat y una parada en una playa del extremo de Koh Phi Phi Don con muchos monos y por desgracia, también con mucha basura llegada del puerto, pasamos por delante de la cueva del vikingo, donde no se puede entrar. Alguien ha construido unas precarias pasarelas de bambú que se internan en la oscuridad de la caverna, que parece una boca de dientes irregulares abierta en la roca. Pasando por delante, pregunto al barquero si nos podemos meter dentro a ver que hay y, ante la negativa, me cuestiono porque las cosas más divertidas suelen estar tantas veces prohibidas o cerradas. Entiendo que es peligroso, pero denos un papel a firmar eximiéndose de responsabilidad y déjenos entrar a riesgo propio.

Monkey Beach

Monkey Beach

Viking Cave

Después toca internarse en la bahía de Pileh, lo cual nos ata irremediablemente un nudo en el estómago ante la grandeza del lugar. Bucear allí es extremadamente bueno y divertido, y por suerte no está prohibido. Una lástima no poder mostrar los miles de peces entre los que tenemos la posibilidad de nadar con una buena foto de goPro. Los fondos marinos además, son mejores que en Bali y en Sabah, más profundos, pedregosos y llenos de vida. Como suelo hacer habitualmente, me alejo del grupo que va en nuestro barco (que incluye unos chinos gritones que no saben nadar ni bucear) y exploro por allí, llegando a una diminuta cala al pie de un acantilado. Una extensión de arena de unos cinco metros con un tronco donde me siento como un náufrago feliz. Lejos del barco, a muchos metros del ser humano más cercano, disfruto de una calma bastante zen. 

Esa es mi playa particular, el sitio con el que me quedo de todos los que vi en Tailandia. Ese pedazo diminuto de arena rodeado de roca y con un tronco para sentarse es mi exuberante reino durante unos minutos.

Bahía de Pileh

Maya Bay es muy diferente. Pese al elemento aventurero que le añade al viaje el hecho de que el último tramo haya que hacerlo a nado, desde el barco hasta unas escaleras que penetran en las rocas y con un oleaje algo movido que no hace fácil ni exento de peligro el asirse a la barandilla y subir, el lugar está corrompido.

Desde que, en el primer vuelo largo de este viaje (Madrid-Doha), aún bien alimentado y casi sin barba ni moreno en la piel, viera la película de Danny Boyle en el avión, había pensado muchas veces en llegar a este lugar. La imagen de la playa se había presentado en mi memoria como algo perfecto, un objetivo que alcanzar, y la cercanía del lugar me había hecho levantarme nervioso esa mañana.

Imaginaréis mi sensación cuando, tras recorrer descalzo el tramo de bosque y las inmediaciones de arena, y apartar los últimos arbustos al píe de la bahía, me encuentro con esto:

El horror

Barcos en Maya beach

Así es como definitivamente aprendo lo que es un lugar destruido, un lugar al que se le ha arrancado de raíz su misma esencia. La sensación debe ser parecida a la de aquel que se enfrenta a un monte devorado por las llamas, o a una gran parcela de selva que ha sido talada.

Como la mayoría de los chinos no saben nadar, los barcos entran en la bahía y los descargan directamente en la playa, con los ruidos de motores retumbando en la roca y las olas artificiales provocadas por sus embestidas ahogando las mareas. Al menos, los que venían en nuestra barca se han quedado por no poder superar el último trecho a nado.

Gracias a la bolsa estanca de un irlandés que viajaba en nuestra barca, he podido traer mi cámara y de esta forma puedo retratar el horror. Nunca debe olvidarse un lugar así, siempre debe tenerse presente, aunque sea mediante un vago recuerdo y una imagen borrosa, el cómo no deben hacerse las cosas. En el camino de vuelta, estoy cabizbajo, apesadumbrado por la decepción, pensando en aquellos viajeros de hace veinte años que aún podían visitar estos rincones especiales de la tierra sin ser pisoteados por la turba devoradora que ahora lo invade todo.

Otra cosa que aprendo en las islas Phi Phi es que las quemaduras no pueden tratarse como si fueran heridas normales, y que el agua marina no solo no las cura, sino que las infecta. El dolor es especialmente intenso a primera hora de la mañana, tras los duros despertares que siguen a nuestros desmanes nocturnos; y es en estas horas cuando nuestra insensatez sale a relucir en forma de pústulas que coronan nuestras quemaduras. No fue mi momento más lúcido aquel en Krabi en el que convencí a Manu de que no habría problema con las heridas aunque no fuéramos a ver a un médico, que con la crema desinfectante y el agua de mar acabarían curándose solas.

Al final, el paso por el médico se hace necesario, pues la infección no da tregua. Nos raspan las heridas con un bisturí hasta que retiran todo “lo blanco” y parte de “lo rojo” que hay alrededor (que es carne evidentemente, no piel). Esto provoca uno de los peores dolores que recuerdo haber tenido en mi vida, y durante todo el rato que dura el suplicio, más la posterior limpieza y vendaje de la herida, solo puedo consolarme pensando en la valiosa lección que estoy aprendiendo: ¡Cuidarse las putas heridas!

Entre una cura y otra, en esta mañana de clínicas y hospitales, Manu se marcha. Su vuelo sale desde la isla de Phuket, a dos horas en barco de Koh Phi Phi. Debe volver a España, pues es persona currante y sus vacaciones tocan a su fin.

En el embarcadero nos despedimos, y yo le doy sinceramente las gracias por ser el único amigo que ha venido a verme y se ha unido a mí en este gran viaje, aunque haya sido solo por diez días.

Yo me quedo. No tengo prisa por abandonar Koh Phi Phi, pues aún no he de volver a Malasia hasta dentro de una semana y media. Un vuelo a España me espera allí el día 8 de Julio.

Ya atisbo el fin de etapa que ese avión supondrá, pues Asia quedará lejos al menos durante un tiempo. Pero aún me queda tiempo aquí, y Phuket y Bangkok, las dos últimas paradas del viaje, darán qué vivir.